2023年一分钟带你穿梭小城塘沽

塘沽本来是个非常小的渔村，连名字都没有。 位于今海河外滩乐购超市至南站海河拐弯处的北岸。 传说有一年发大水，海河上游来了大钟，搁浅在这里，风水相拍不时发出“堂-咕”的声音。 塘沽的第一位居民王，史二家就住在那里，以捕鱼为生。 询问他们的居住地，因为没有地名，所以说他们住在“堂-沽券”之音的地方，长期以来这里被称为“堂谷歌”，因为谐音，所以也被称为“塘二沽券”“塘儿沽券”或“塌沽券”。 明万年来，大沽北塘成为沿海重镇，但塘沽在史书中还鲜有记载。 清咸丰十年( 1860年)英法联军第三次入侵大沽时，外国随军记者查理德米特里西在《中国战役日志》说：“塘沽位于新河通往大沽炮台的通道上，周围城墙高近7米2公里，墙上有枪眼守卫的士兵很多，建有四十个炮眼，还有很多战船停泊在白河水面上。 ”彼时塘沽作为大沽炮台防御系统的一部分，塘沽城防被敌人攻入摧毁。 塘沽居民点形成并不早，但发展迅速，尤其是近百多年来，成为大沽地区的政治和经济中心。 塘沽的发展有三个突变期。

第一次突变的时间

在清洋务运动中，李鸿章以“便商贾、利军用”将中国第一条标准轨道铁路从芦台延伸到天津。 1888年，铁路经塘沽通往天津，在塘沽建站。 当时修建这条铁路的是英国人的财主，他很难用英语拼写为“塘二沽”“塘儿沽”或“塌儿沽”，简化为“塘沽”的塘沽也成为中国最早拥有铁路的地方之一。 那时，这条铁路主要运输中国第一近代煤矿——开平煤矿的煤炭。 1860年，根据不平等的《北京条约》，天津建成通商口岸，大量帝国主义船只进入海河，在津占领租界建筑码头。 1866年以后海河淤塞严重，到1899年海河离塘沽约50公里以上的河道几乎无法航行，船无法上升到天津。 从1890年开始，各国航空公司在塘沽巩固地盘，修建码头、仓库、办事处。 十几家海河下游已基本填满。 为了塘沽的铁路运输，这些设施建在海河北岸，塘沽成为重要港口。 地域扩张，人口增长，海河北岸畸形发展，至今没有改变原来的布局。

这是清代外国人制作的塘沽地图，城墙的基本范围清晰可见

天津港清末时期的照片

沽劲码头

此后，李、梅二、井、赵先后迁居。 塘沽最早的居民以姓聚集，形成了以姓命名的街区。 井氏多住在现在的乐购超市一带，那里原叫井庄，建于1902年。 史氏现居滨海立桥一带，名曰史家庄，建于1900年。 赵氏多住在现塘沽站一带的耕田，名叫赵家地，始建于1900年。 另一个地方是鬼庄。 在现金元宝商场后面一带。 那里本来是墓地。 后来，有人在这里盖了房子住。 这里被称为鬼庄，建于1902年。 后来，随着居民的增加，这个不雅的地名终于变成了归庄。 随着城市的发展，这个地名只出现在传说中。 到1900年，塘沽已有近万户人家，5万人建了公所。

第二个突变时间

爱国企业家范旭东于1914年在塘沽成立第一精盐公司，1917年成立亚洲第一永利制碱公司，塘沽成为中国海洋化工的发源地，创办了现代工业。 范旭东建厂时，塘沽的街道还是“碱水烂泥，塌陷不行”。 这两家民族资本企业技术先进、规模宏大，塘沽东起第一高楼——永利制碱公司碳化塔，同时还建设了学校、医院、幼儿园等设施。

20世纪30年代初永利制碱公司外景拍摄

爱国企业家范旭东重视人才和职工生活，修建了大量职工宿舍。 1914年建成联合村，1920年建成永利新村，1928年建成太平村，还有花园球场等设施，一片片青砖房矗立塘沽。 此后，塘沽建起了联塘庄，原住民不断增多，塘沽的地域和人口再次扩大和增长。 塘沽建立军政机关，1922年设立宁河县公所，1930年设立宁河县公所，1935年设立宁河县镇公所。 那时塘沽的人口约有7万人。

第三个突变时间

在日本占领塘沽时期，日本帝国主义把塘沽作为重要的物资掠夺地和转运港。 为了加紧掠夺中国的财富，1939年日本帝国主义在塘沽海河入海口建设了大型人工港——塘沽新港。 开河筑堤南北长十公里，建设外港码头、修船厂、仓库、铁路专线、各类服务设施等。 动用了上万人，工程浩大，把塘沽以东建成港区。 在海河南岸开辟盐田建设化工厂，在现塘沽区政府一带建设日本办公设施和大片住宅，塘沽地区向东、西、南进一步扩大，此后塘沽长期保持这一规模。 经过这三个时期的突变，塘沽的发展远远超过了原来最早的居住地。

改革开放以来塘沽发展迅速，完全改变了原来的面貌，成为现代化港口城市的一部分。 是华北、西北地区对外贸易的重要港口和东北亚、中西亚的海陆枢纽，拥有现代化的海洋化工、石油化工、石油开采加工、电子通信等高新技术产业群和各项服务功能，地处滨海新区核心的塘沽是一颗璀璨的明珠。

引自《塘沽史话》

以下照片献给我爱大塘沽的人们

时代的变迁，已经是上个世纪的回忆了

塘沽区最大的综合副食商场——营口道副食商场开业当天

80年代营口道全景

那时看电影那么辛苦，那种兴奋。 尽管环境普通，电影的效果也不理想。 但是，那种心情在现在奢侈的电影院体验不到。 这就是所谓的新奇吧。 现在变成了停车场。

45年前的塘沽医院

新港友谊商店

1991年塘沽洋货市场

1985年6月2日拍摄的塘沽解放路，下面的工地是正在建设的塘沽物价局办公楼； 右边是地方工业局的两层楼； 左上角是当时的塘沽五金交电公司，(塘沽唯一的升板式建筑之一，另一建筑是塘沽的友谊商店)现在的金元宝海鲜宫。 解放路的人行道上当时还有树。

左下角是解放路万里鞋店，左上角的大楼是少年宫。 解放路和平路交叉口为塘沽中医院和当年五金交电公司，右侧四层楼为解放路小学。 1976年地震后，在解放路小学的操场上住在抗震棚，看着五金交电大楼的工程。 解放路小学也于当年施工，几乎以周一楼的速度，施工单位为塘沽建筑公司。

76年地震期体育场

塘沽展览馆，现为大剧院前身

版权声明：此内容大部分是通过网上拼凑、摘录的组合来表达某种观点。 如果涉及版权问题，请联系原作者。 在24小时内做引用标记或删除内容。 谢谢

扩充阅读

没有城墙，谈不上“城市”。 塘沽之所以叫城，也是因为有城墙。 为什么呢？ 请读一下这本书。 我推荐书《叫北京的城墙与城门》

书作者喜仁龙教授( Osvald Sirn，1879—1966 )，出生于芬兰赫尔辛基，艺术史学家。 他最初的学术意义是研究18世纪的欧洲艺术史，1908—1923年，喜仁龙在瑞典斯德哥尔摩大学获得了讲授欧洲近代美术史和艺术理论的讲坛。 从1928年开始，他负责管理瑞典国家博物馆的绘画和雕塑部，在那里发现了许多收藏的中国画，对意大利文艺复兴和中国艺术更感兴趣，并一直在博物馆工作到1945年。 喜仁龙曾数次来中国考察( 1918、1921—1923、1929—1930、1934—1935、1954、1956 )，城市建筑、绘画艺术、佛教罗汉造像最令人难忘。 幸运的是，他在中国考察城墙和城门的时候，正值中国城市的城墙和城门还没有被全面拆毁破坏的时期。

《北京的城墙与城门》 (摘录)

文| [瑞典]喜仁龙( Osvald Sirn ) )。

大家都听说过中国的万里长城，但大多数人把它仅仅看作是一个史迹，一座源于古老帝王狂热幻想的壮丽废墟。 和中国的其他东西一样，长城被认为是自然而然地走向衰落的道路，其几百年来的实用价值在很大程度上只是错觉。 这完全是误会。 长城是中国罕见的保存完好的建筑之一。 它在几个世纪的交替中经过一次又一次的修缮和重建，且作为防御工事和分界线的重要性，直到近年依然表现出来； 当然，这是中国人自己的选择。 事实上，长城本身是中国人对围墙式建筑物根深蒂固的信任的最持久的反映。

可以说，路上的城墙、众多的城墙，构成了所有中国城池的骨架或框架。 它们包围着城市，将城市划分为单元和庭院，比任何其他构筑物都更能反映中国村落的基本特征。 在中国的北方，没有城墙的城市不能算是真正的城市。 城墙是城市的基本条件。 这也是中国人把城墙上的“城堡”指城市的理由。 没有城墙就没有城市，所以没有屋顶的房子就像无法想象的一样。 一个居住地无论规模、地位、治理秩序如何，没有正式确定、封闭的城墙，就谈不上传统意义上的中国城市。 因此，以上海“老城厢”以外的地区”这个现代中国最重要的商业中心为例，在传统中国人看来，它并不是一个真正的城市，而只是一个由渔村发展起来的居住区和大型贸易中心。 同样，没有城墙的其他现代商业中心也是如此，在中国的传统观念中，民国政府怎么定义都不是“城”或城市。

城墙，确实不仅是中国城市中最基本、最令人印象深刻、最耐用的部分省城和“府城”，而且在所有居民区，甚至所有乡镇和村落都建有墙壁。 我几乎没见过任何中国北方的村子里没有围墙。 不管有多大规模，不管建于哪个年代，即使只是土墙，或者像包围房子和马厩一样的东西。 无论一个地方多么贫穷多么不起眼，无论有多么简陋的土坯房，无论有多么荒芜的寺庙，无论有多么肮脏泥泞的道路，墙壁依然在那里，就像遵循着某种规则一样，比当地其他任何建筑物都保存得更完整我访问过中国西北被战火和饥荒完全吞没的城市。 那里的大楼房屋倒塌了，空无一人，但依然保留着带雉的城墙、城门和箭楼，它们比其他建筑更能抵挡战火和战士们的破坏。 这些遗迹承载着过去的荣耀，在彻底的荒芜和孤独中显得尤为触目惊心。

光秃秃的砖墙与同城台、城楼一起耸立在护城河边和广袤的平地上，居高临下的视线没有树木和高大的建筑物的遮挡，比其他的房屋和寺庙更能反映出这些城市历史上的繁荣和突出的特征。 虽然这些城墙并不古老(事实上，中国北方城市现存的城墙很少建于明代以前)，但一些破碎的砖头和树桩让它们显得沧桑。 遵循某些规律，修缮和重建规则不改变它们的形态和尺度。 砖墙出现之前，中国北方许多城镇被土墙包围。 在一些小城镇，这些土墙的痕迹至今仍隐约可见。 城镇在形成之前多为村庄和堡垒，有临时的围栏和土墙包围的土坯房和草屋。

为了说明被城墙包围的中国北方城市的所有种类，以陕西省西安府和山东省青州府为例。 现在的西安城墙建于14世纪末，明朝初代皇帝时期； 尽管经历了一些局部的修复，城墙作为一个整体，出色地抵御了岁月的侵蚀和战争的蹂躏。 它几乎围绕着方形的城市，从远处可以看到它的完整形态，而四野是一片空旷的黄土高原。 从这个城市的北部或西部靠近，你会发现连续的城墙绵延了几里。 再靠近一点，双层城楼、方形城台、巨大的角楼开始出现在你眼前。 直线和垒状交替的节奏感——平静下来，凝结起来，开始出现有力的东西。 这座城市的堡垒矗立在黄土高原上，与长长的地平线相交融。

接近青州府的心情大不相同。 对这座城市的第一印象并不是西安城那种宏伟难忘的外表，但越走越近，视野变得有趣，高大的城墙在风景如画的映衬下，越来越有吸引力。 这座城市位于物产丰富的肥沃山谷中，大片树木覆盖城墙，打破了它的单调。 清澈的河流代替了城堡两侧的护城河； 进出北门和西门的人需要通过坚固的老石桥。 城墙沿着曲折的河道延伸，形成一个又一个的拐弯处，被河岸切割成不规则的台地。 随意堆积石头和砖头，似乎是大自然的杰作。 走过西边低矮的石桥，穿过曲折的石板路，就可以看到河岸的台地和楼梯。 有些用砖头做成形状，倒映在树影中，非常有野趣。 巨大的码垛加固的城墙高耸入云，上面厚厚地覆盖着灌木和乔木，向码垛口外伸出树枝。 这种浪漫的美让人联想到意大利北部城市的城墙，而不是中国城市。

穿过冷清的城门，我常常会惊讶于自己不是在店家林立的繁华街道上，而是在空旷的田野和浑浊的泥塘旁边。 青州府的西部和南部就这样，留下了大片的粮田和菜园，但后来移居到这个城市的人们很难找到合适的地方盖房子和盖房子。西安市内的西、北、东也有很多闲置地和广阔的池塘，鸭子和乌龟很活跃。 许多建于明代乃至明代以前的古城，在19世纪经历了衰退，尽管人口没有减少，但规模却在萎缩。 人们不得不越来越拥挤地住在一起，或者盖草棚过日子。 解决这种住房问题的方法一定比在市内盖新房子更便宜、更容易。 但是

也有例外。 商业的持续发展和新交通工具的使用，或者地方政府像山西的太原府那样的过激态度，会带来一些城市现代建筑的兴起。 但是，这样的城市屈指可数。 而且，与其用城市空间装饰这些新建筑，还不如让这个地方回归田园。

我们不会在这里深入探讨是什么导致了这么多中国北方城市的衰落和缩小。 确实，原因与中国的政治、社会、经济条件密切相关，这些条件总体上不利于旧城和古迹的保护。 由于政府当局缺乏高度的责任感和必要的物资支持，以及战争、革命的掠夺、火灾、饥荒席卷了整个城市，城市几乎不可能维持以前的状态。 市民们要挤在新建的半西式建筑里。 南京、西安、洛阳等古都，正是这种转变最典型的例子，它们的现在与过去相比，是多么苍白黯淡； 许多小城市也表现出与之相似的旧城衰减和建筑倒塌的趋势。 在很多情况下，这种趋势不仅表现在城墙环绕的指南针状城市和建筑占地面积的不匹配上，还表现在房屋廉价的下降上。

在中国北方的普通城市，很难找到有建筑学价值的建筑物。 当然，有些寺庙可能很美，有精心雕琢的山门和隐藏在巨大屋檐下的柱网门廊，但严格说来，它们并不是建筑艺术的杰作。 特别是近年来重建的。 从建筑学的角度来看，更重要的是古式的人造色石塔和砖塔，以及至今仍矗立在古城中心的钟楼和鼓楼，它们与辉煌历史有着巨大的关联。 但是大部分建筑都是不起眼的小屋，是用灰色的砖头和大红木梁柱结构建成的。 商业区外墙一般敞开形成门廊，柱子沿街排列，而富裕地区雕刻，真的吗？ 的窗帘，风雅的招牌也被装饰。 雕花镶金的商店之所以在普通的城市里开始少见，是因为对现代砖头和水泥的狂热追逐在民国之后像瘟疫一样传播开来。 由于“华丽的中央王国”变身“人民之国”，古文明的艺术之花迅速枯萎。

这些城市的居住区往往以最单调、最空旷的形象面对行人。 这里只能看到不同高度的拱形屋顶，屋顶和屋顶之间装饰着树梢； 其他所有的景色几乎都被灰色的墙壁遮住了，有的被岁月和尘埃染红了一点红色。 在广袤的空间里，除了简易的门道、楼梯和鞍形小屋顶组成的门廊外，没有任何隔断和装饰，建筑的整齐度也许无人能比得上。 经过这些街道，往往会给人一种穿越监狱和修道院队伍的错觉，只有活泼的光影和偶尔在墙角晒太阳的乞丐，这个画面看起来有点生气。 偶尔能听到钟声和小贩的锣声，但人经过时，深深凝固的寂静再次袭来。 这里没有生命和美的征兆。 因为它藏在墙后。 中国人的家就是这样被保护得极其严密的地方。 各个家庭单独为社会的——，一般人口多，结了婚的儿子和父母住在同一个房子里——房子外面的围墙有力地保护着他们免受外界的入侵……

(以上是“小城塘沽”在网上总结的。 转载请注明出处。 ）